Vale Sagrado Inca: Pisac e Awana Kancha

          Já quase totalmente recuperado do soroche, deixei Cusco rumo ao Vale Sagrado, que percorreria em detalhe nos próximos dois dias. A maior permanência no Vale Sagrado foi o diferencial para eu ter escolhido o roteiro que adquiri. Estava ansioso para iniciar as visitas às ruínas incas, ainda mais depois de não ter podido apreciar Sacsayhuamán no dia anterior. 

         Agora éramos somente cinco além da excelente guia Araceli (não sei se a grafia é essa, mas vou adotá-la). Além de mim, uma moça mexicana que tinha participado do city tour de Cusco e três suíços que falavam entre si aquele dialeto do alemão que é incompreensível mesmo para quem conhece algo do idioma germânico. Como o número de excursionistas era pequeno, uma van substituiu o ônibus usado em Cusco. Engraçado, a maioria das pessoas que visitam a região ou ignoram o Vale Sagrado ou o visitam em excursões de  bate-volta a partir de Cusco, da mesma forma que vão e voltam de Machu Picchu no mesmo dia. Na ocasião, achei esse esquema cansativo – para mim o roteiro de três dias dormindo uma noite no Vale Sagrado e outra em Aguas Calientes antes de retornar a Cusco foi muito mais produtivo. Recomendo.

          Recebi no início da viagem o boleto turístico que dá direito à entrada em sítios históricos e alguns museus de Cusco e do Vale Sagrado. A cada novo lugar que visitaríamos nos próximos dois dias, o boleto era exigido. Os demais integrantes o haviam recebido no dia anterior; como não pude ir a Sacsayhuamán, a guia o havia guardado para mim. Nas agências de Cusco o boleto integral custa 130 soles, e o específico para o Vale Sagrado, 70 soles,  não incluindo o traslado aos locais, só a entrada.

         A van seguiu pela estrada sinuosa e razoavelmente conservada, passando inclusive por Sacsayhuamán. Nossa primeira parada foi em Awana Kancha, um centro de exibição situado a 24 quilômetros de Cusco. Lá pudemos travar contato com os animais típicos dos Andes, como lhamas e alpacas. Animais dóceis, estavam dispostas em cercados e pudemos tocá-las e alimentá-las. Vicunhas e guanacos, mais selvagens, pastavam a uma distância maior. 

         Numa outra seção, vimos mulheres vestidas nos trajes típicos andinos tecendo as lãs retiradas dos animais. Esta atividade é a fonte de sustento de várias famílias na comunidade. O mais interessante foi apreciar o processo de tingimento do tecido, sendo mergulhado em potes com as tinturas retiradas de plantas locais. De longe, a impressão é que um espaguete colorido está sendo cozido.

         Araceli ainda nos mostrou alguns exemplares das centenas de variedades de batata e milho disponíveis no Peru (confira o post sobre Lima para ver a diversidade de batatas flagrada num supermercado de Miraflores). Impressionante, eram espigas com grãos de tamanhos e cores variadas, desde o vermelho até o preto. Até espigas bicolores existiam. Na minha ignorância culinária, até então pensava que espigas de milho não escapavam da tonalidade amarelo-laranja existente no Brasil. 

         Como não podia deixar de ser, a visita terminou na lojinha do lugar, onde são vendidas as roupas de lã. De ótima qualidade, são muito bonitas... e caras.

         Mais adiante, paramos num mirante para apreciar a vista do Vale Sagrado, um vale verde e fértil cortado pelo rio Urubamba, que desce da região de Cusco e Machu Picchu rumo ao Amazonas. O rio também é chamado de Vilcanota ou Vilcamayu, significando "rio sagrado" em quéchua, o que corrobora a denominação do vale. A partir daí, de vez em quando vislumbrávamos os picos nevados dos Andes, o que só contribuía para aumentar a beleza da paisagem.

      Sete quilômetros após Awana Kancha, chegamos à principal atração do dia, Pisac, com  10.000 habitantes. A Pisac original foi povoada no século X e era um centro importante na época inca. Inicialmente paramos para conhecer o famoso mercado local, que ferve de gente e de barracas aos domingos, terças e quintas. O mercado ocupa alguns quarteirões entre a rua e a praça principais. Como era uma manhã de segunda, o mercado estava bem vazio, mas havia várias barracas montadas, vendendo todo tipo de artigos e lembranças. Algumas lojas de artesanato na entrada da rua complementam o conjunto. Achei engraçado os suíços se espantarem com a informação de que todo dia os vendedores tinham que desarmar as barracas, e lembrei imediatamente das feiras livres brasileiras.  Depois de mais de uma hora, rumamos para a cidadela de Pisac. Mercados não são o meu tipo favorito de atração; se estivesse sozinho, minha estadia lá não teria passado de dez minutos.

          Uma coisa que achei bem interessante na organização do roteiro foi o grau crescente de dificuldade na ordem das escaladas nas ruínas: Pisac, Ollantaytambo e Machu Picchu. As cidades do Vale se situam numa altitude bem menor que Cusco (uma média de 2.800 metros contra os 3.400 de Cusco), o que faz com que a sensação horrível de cansaço e lerdeza diminua bastante. Porém as ruínas se situam nas encostas das montanhas em locais altos, e normalmente as melhores vistas são alcançadas após vencermos centenas de degraus de escada de pedra irregulares. Com isto, a vantagem da altitude menor é devidamente anulada. E olhem, nunca subi tantos degraus desde a minha visita às ilhas gregas de Rodes e Symi.

         A cidadela de Pisac está incluída no boleto turístico, e está situada sobre uma garganta do vale, proporcionando uma vista magnífica. A localização era proposital, já que uma das suas funções era de vigilância. Aqui encontramos ruínas de edifícios militares, residenciais e religiosos, incluindo um macabro cemitério de múmias na encosta. Pisac só confirma a perícia dos incas em construir nos lugares mais inóspitos.

       O primeiro destaque enquanto caminhávamos foram os terraços agrícolas abaixo da cidadela, cujas curvas formam belos desenhos. Estas curvas lembram a figura de um pombo, que é precisamente o significado de Pisac em quéchua. Os incas traziam terra fértil de altitudes inferiores para constituir os terraços, fonte de sustento da cidade e da fortaleza.

O Vale Sagrado visto por entre as pedras dos muros de Pisac

          Caminhos íngremes e muitos degraus levam à principal parte das ruínas, o Templo do Sol. Araceli, com a sua experiência, parava em pontos estratégicos para recuperarmos o fôlego e nos explicava os pormenores e função de cada área - o Templo do Sol, por exemplo, tinha uma função astronômica, atividade bem desenvolvida entre os incas, como comprovaria mais tarde na visita a Machu Picchu. Mas sem dúvida o que me chamava a atenção eram as pedras utilizadas nas construções, formando um mosaico magnífico, completamente diferente do trabalho nas edificações de Cusco, notadamente Qorikancha. Ainda assim, dava para reconhecer o trabalho inca nos pontos em comum, como a presença dos trapézios nas paredes (veja a foto acima) que incrementavam a resistência aos terremotos.

Casa na porção superior das ruínas incas

         Pisac foi destruída pelas tropas de Pizarro - sempre ele! - e quarenta anos depois a nova cidade (a que conhecemos atualmente) foi erguida a alguns quilômetros por volta de 1570.

           Impossível não nos maravilharmos com a engenhosidade inca. E Pisac era só um aperitivo para o que nos aguardava em Ollantaytambo e Machu Picchu.

A área do Templo do Sol em Pisac

      O almoço do dia, incluído no pacote, foi na localidade de Yucay, no restaurante do hotel Sonesta. Como já era bem tarde, nos fartamos com o bufê bem gostoso, com o apetite aumentado depois da caminhada em Pisac. De brinde, o hotel ocupa um antigo mosteiro do século XVIII e as mesas na varanda do restaurante ficavam diante de uma igreja com uma bela fachada em estilo colonial. Aliás, a localização privilegiada seria uma constante nos nossos almoços no Vale Sagrado.

A igreja diante do restaurante em Yucay

       Pernoitei em Urubamba, capital da província, já a 76 quilômetros de Cusco. O hotel San Agustín está situado na rodovia de acesso à cidade, e quem deixa a estrada ultrapoeirenta e de casebres pobres para adentrar o hotel não pode imaginar a bonita arquitetura da construção, incluindo um jardim e piscina. O hotel, um três estrelas adequado, ficava a 1,5 quilômetro de Urubamba, mas não me animei a conhecer a cidade naquele dia. Estava admirando a tranquilidade do lugar quase deserto naquele fim de tarde quando o hotel foi literalmente invadido por uma excursão escolar com dezenas de adolescentes e pré-adolescentes. Não é preciso dizer mais nada - o silêncio evaporou até o meio da noite...

          No próximo post, outras atrações do Vale Sagrado - Moray e Maras.

* Este é o quinto post da série sobre o Peru. Para visualizar os demais, acesse  Rumando ao Peru, a Terra dos Incas.